水質測定

酵素添加でレッドビーシュリンプの成長、生存率が上がる!?

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酵素をレッドビーシュリンプの水槽に添加したところ、レッドビーシュリンプの生存率が上がった。最初は気のせいだと思っていたが、よく考えてみると、最近はあまりレッドビーシュリンプを追加で購入しなくなっている。生存率は確かに上がっているようだ。

レッドビーシュリンプの水槽に入れた「酵素」は、金魚飼育者には有名な「エコ・エクセレント」という酵素が主成分の水質浄化剤。

成分表を見ると「パパインリパーゼプロテアーゼ」と書いてある。本来は糞尿、エサの残り、臭いの分解を目的に入れるものだが、どうやら、この酵素がレッドビーシュリンプの餌にもなっているようだ。

それでは、酵素とは何ぞや?となるのだが、調べてみると「酵素とは主にタンパク質から出来ている物質」とある。つまり、肉や魚と同じタンパク質というわけだ。

レッドビーシュリンプはよくツマツマとソイルや水草に付いている「何か」を食べているが、酵素はレッドビーシュリンプにとって、この「何か」にあたるのかもしれない。

よく考えてみれば、レッドビーシュリンプなどエビ向けの添加剤の中にも酵素が入っているものがある。有名なところでは紅蜂シュリンプの「酵素の素」などがそれだ。こちらは水質浄化というよりも、シュリンプと水草の発育促進を謳い文句にしている。

この酵素に限らず、酵素剤を水槽に入れることでレッドビーシュリンプの発育が促進されているかと言われれば、なんとなくそんな気がする?程度だとは思う。自分も、生存率の上昇は認めるが、成長率の上昇まではあまり感じない。しかしながら、水草の成長に関してはなるほどと思うところがある。

うちの水槽に入っているマツモの成長具合がそれだ。今までは光量不足のため間延びして弱々しかったマツモが、あらゆる節からどんどん脇芽を出し、大きく成長しだしたのだ。

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マツモは金魚の餌として必需品なので長年育成しているが、ここまで脇芽をたくさん出したマツモはあまり見たことがない。葉も太く、金魚の食べっぷりを見てもかなり食べ応えがありそうだ(この水槽は熱帯魚水槽)。

酵素は生物が生きていくうえで欠かせない物質だと言うが、マツモにとっても酵素は成長する上で欠かせない重要な「何か」だったのかもしれない。レッドビーシュリンプの生存率が上がったことも、確かにそのことを照明しているようにも思える。

これから夏を向かえ、レッドビーシュリンプにとっては試練の季節になる。自分は夏を向かえるにあたり、レッドビーシュリンプに限らず、金魚や熱帯魚でも水質を良くする(病原菌を増やさない)ためにフィルターの交換を必須としている。

それに加え、今年はこの「酵素」の分解力もプラスしようと思っている。自分が思うに、レッドビーシュリンプは夏の高水温に弱いというよりも、高い水温によって急激に増殖する病原菌に弱いのではないか?と思っている。

酵素も水温の上昇にともなってその働き、効力が増すが、夏の高水温による「病原菌の増殖」も抑えてくれるかもしれない。酵素は夏のレッドビーシュリンプ水槽にどのように作用するのか。実験ではないが、じっくり観察してみたいと思う。

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落ちるエビ、レッドビー・ルリーシュリンプには酵素添加が有効?

オレンジルリーシュリンプ

砂利水槽で混泳水槽。ルリーシュリンプですら落ちる環境にも関わらず、無謀にもレッドビーシュリンプを飼育する。当然ながら、週に1匹、2匹と落ちていき、数ヶ月もしないうちに全滅してしまった。

そんなことを何度か繰り返していたある日、金魚水槽の浄化のために入れていたエコ・エクセレントという「酵素」の水質添加剤を入れてみた。熱帯魚、特にシュリンプ類は小さいので余計なものは入れないほうが良いと思っていたけれど、これが意外にも効果てき面だった。

なんと、影響が無いどころか、じっとして動かなかったレッドビーシュリンプ、ルリーシュリンプが、いきなりツマツマし出したのだ。

今まではレッドビー、ルリーがじっとして動かなくなり、次第に落ちていく原因がよく分からなかったけれども、もしかしたらアンモニアや硝酸塩など、水質悪化のせいだったのかもしれない。

底面ろ過と背面ろ過で水槽設置も5年と、飼育水に関しては完璧に出来上がっていると自負していたけれども、コリドラスやミクロラスボラなどとは違い、レッドビー、ルリーシュリンプにとっては、その水質浄化の許容限界値が違っていたのかもしれない。

「酵素」とは、いわゆる硝化細菌による生物ろ過とは違うサイクルで水質を浄化するらしい。つまり、これを入れることにより、うちの水槽には今までの硝化バクテリアによる水質浄化サイクルとはまた違った「第2の浄化サイクル」が加わったわけだ。

この酵素剤を入れたことにより、水槽の水質が今まで以上に改善したのかもしれない。まあ、試験紙的にはあまり変化は見られないのだけれども。よく行くショップの人も「添加剤によって有機物が増えたからかもしれない」とは言っていた。けれども、エビが落ちなくなったことだけは確かだ。

いずれにしても、この酵素剤を添加してからは、ほぼレッドビーもルリーシュリンプも落ちなくなった。水換え(週に1/3)の影響と思われる落ち方はまだあるけれども、以前のようにじっとして動かなくなったり、無条件に毎日のように横たわるエビを見ることは無くなった。

砂利水槽や混泳水槽などでレッドビーシュリンプやルリーシュリンプを飼育している人も多いと思う。もし、同じような環境でエビを飼育している人で「頻繁に落ちる」ことで悩んでいる人がいるなら、一度試してみるといいかもしれない。

ちなみに、酵素剤の製造元は京都大学や信州大学と共同研究しているらしいので、モノは確かだと思う。

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ゼオライトの吸着で水槽のコケを防止、病気の抑制も!

金魚や熱帯魚の水槽に困り者なのが緑や茶色のコケ。でも、少量のゼオライトをろ材に混ぜると、それだけでコケを防止、抑制できる。

コケ対策は、一般的には人が手を入れて掃除するのが手っ取り早い。または、石巻貝やオトシンクルスなどコケ取り生態を入れて掃除してもらっている人も多いだろう。でも、中には水槽に手を入れたくない人や、コケ取り生体を水槽に入れたくない人も多いはず。

特に高級な金魚などを飼育している人は、貝や他の生体は病気の発生源になりかねないので極力入れたくないはずだ。

そんな時にオススメなのがゼオライト。ゼオライトといえばアンモニア吸着が有名だけれども、実はコケの防止、抑制にもすこぶる効果を発揮する。なぜなら、コケの栄養までも吸着してしまうから。

うちの金魚水槽は全ての水槽にゼオライトをろ材に混ぜて入れている。60センチ水槽なら両手のひらに載るぐらいの量。2ヶ月に1回、半量ずつ交換するようにして、生物ろ過としても機能するよう交換している。

ゼオライトのコケ抑制効果は凄いもので、以前は頻繁に人力でコケ取りをしていたけれど、今は3ヶ月ぐらい経ってようやく水槽の側面にうっすら見えるか見えないかのコケが生える程度。気にしないなら、半年はコケ掃除から開放される感じだ。

あと、熱帯魚水槽にも少しゼオライトを入れている。熱帯魚水槽には養分を吸ってもらうためにマツモやリシアを浮き草として入れているのだが、以前はこれが爆殖していた。でも、ゼオライトを入れてからというものの、マツモもリシアもあまり成長しなくなった。

熱帯魚水槽には元々石巻貝とオトシンクルスがいるので、餌不足にならないようにゼオライトは少しだけ入れるようにしている。

また、ゼオライトは病気の防止、抑制にも効果がある。ゼオライトは化学的な吸着で様々なものを吸着しているわけだけれども、その効果が水質改善であることに疑いの余地は無い。

園芸やガーデニングでも、土の中の病原菌を減らす目的(根腐れ防止)のためにゼオライトを入れている。また、ビオトープなどでも水質浄化や病気防止にゼオライトを入れることはよく知られているところだ。

つまり、ゼオライトは生体のフンや食べ残し、水槽の中で発生する様々なデトリタスなど、病原菌が栄養とする様々な物質を吸着してくれているということ。実際、ゼオライトを入れた水槽は病気が減る。うちのコリドラスもヒレ欠けすることが無くなったし、全体的に病気を防止、抑制できている実感がある。

ただひとつ注意したいのは、ゼオライトを入れると水草の生長が悪くなる恐れがあると言われていること。もっとも、ジェックスのベストサンド(主成分ゼオライト)などは、「コケを防止して水草を成長させる」とうたっているので、水草の成長阻害それほど心配はいらないのかもしれない。

ゼオライトはいまだに水槽の立ち上げ時のみに使うものという先入観がある。けれども、そういう使い方では少しもったいない気がする。

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金魚の水換え頻度を減らす方法2 酵素の力!

桜錦

前回の水槽の水換え頻度を減らす方法1(嫌気性バクテリアによる脱窒)に続き、今回は「水槽の水換え頻度を減らす方法2」として、金魚で有名な「きんぎょ本舗」推奨のエコ・エクセレントを試してみる。

エコ・エクセレントは、京都大学と信州大学バイオ研究グループとの連携で生まれた水質調整剤で、酵素の力が水槽の汚れや匂いを分解・除去してくれるのだとか。

エコ・エクセレントは500mlで1,500円とちょい高め。でも、60センチ水槽で1回の規定量が10mlなので、実質50回分。月に1回入れるとしても、水槽1個だけでは使用期限1年では使いきれない計算だ。

エコ・エクセレントを購入すると、使用方法の冊子に1回に入れる規定量が書かれている。けれども、使用頻度がどのくらいかは書かれていない。この辺りが曖昧で、メーカーである環境興研に問い合わせをしたところ、このような回答が帰ってきた。

使用頻度は水質に合わせて適宜」。また、「過剰投入は注意が必要」で、「水換えの際には必ず入れてください」。

水槽の環境や水質はそれぞれ違うので、頻度は一概に統一した答えはできないのかもしれないが、使用頻度ぐらいはメーカーとして決めてもらいたい感じだ。

きんぎょ本舗のエクセルを使用した実験では、小さめの水槽に桜錦2匹で、エコ・エクセレントを投入後1ヶ月は水換え不要だった模様。

となると、うちの水槽でもエコ・エクセレントの使用頻度は月1回で、水換えも1ヶ月不要なようにも思える。でも、自分としてはそこまでの勇気はないので、とりあえず、週1回の水換えを10日に1回に延ばしてみた。

で、結果は10日に1回の水換えでも特に問題はなし。

ちなみに、水槽は60センチレギュラー水槽で、生体は12センチ前後の桜錦、江戸錦、らんちゅうの3匹。餌は1日1回で1匹あたり咲ひかり(鯉用S)を5粒程度だ。水槽の過密具合ではきんぎょ本舗の実験と同じような環境だとは思う(うちの水槽はろ材がエクセルではなく、砂利もあるけれど)。

自分としては、しばらくは10日に1回の頻度で水換えをして様子を見ようと思っている。ちなみに、環境興研によれば、「エコ・エクセレントは水換えの際には必ず入れてください」ということだったので、水換えの際(1/3量)には規定量の半分を入れることにした。

とはいえ、規定量は水量に対するものであり、砂利がある場合は汚れも多いので多少多めに入れても問題は無いのかもしれない。

水槽管理において、水換えが不要だったり頻度を減らすことは今までは不可能であり、夢だったけれど、バイオ研究が進めば、そういった不可能論は、もはや古い先入観になるのかもしれない。

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初心者向けで簡単! 水換え不要の水槽セットで熱帯魚や金魚を飼おう! 【関連記事】

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金魚水槽にも水草? 水質安定で病気予防も!

江戸錦と桜錦

金魚水槽に水草?と思うかもしれないけれど、実は金魚水槽でも水草や砂利を入れると水質が安定しやすい。このことを経験則で知っている人は、金魚水槽といえども水草を入れることが多い。

水質の安定や浄化という点では、本来は青水が一番良いのだとは思う。しかし、水槽で青水を作るのは難しく、また鑑賞の邪魔になる。そこで水草の登場となるわけだけれども、これが意外にも青水のように水質の浄化や安定に貢献してくれる。

病気が絶えない水槽なら、水草を入れてみるのも1つの手だと思う。

写真ではモス付きの流木が写っているが、実は水面にはマツモやナナ(ゴールデン)がもっさりと浮いている。アヌビアス・ナナといえば砂利に植えたり流木に活着させたりするのが一般的だけども、実は浮き草のように浮くのだ。

マツモやモスはたまに金魚も食べているようでエサにもなっている。ナナはさすがに食べられないようで、白い根がだらしなく伸びている。しかし、この白い根やマツモの成長の早さが、水質の安定や病気の予防に一役買っていることは間違いないと思う。

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水槽で楽しめる金魚 【金魚特集】

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金魚にはカキ殻!? 水槽の除菌と水質浄化、PH安定効果も!!

ペットショップなどで金魚用ろ材として普通に売られている「カキ殻」。あまりにも普通すぎて今までは素通りだったけど、このカキ殻、実は凄いパワーを持っているらしい。

カキ殻で水質改善 【NHKニュース動画 おはよう日本】

水質浄化と脱臭と殺菌。

金魚用ろ材として売られている水作などの「カキ殻」は、実は単にカキ殻を砕いただけのものではなく、高温で焼かれた「焼成かき殻(焼成カルシウム)」なんだとか。

カキ殻はもともと多孔質材だけれども、それをさらに焼くことによって表面のエナメル質や有機物を焼失させ、ろ材としての機能をより一層高めているらしい。また、その酸化カルシウムや酸化マグネシウムなどの成分が、大腸菌やレジオネラ菌など様々な細菌を除菌、または抗菌してくれるらしい。

つまり、水槽にカキ殻を入れると、その殺菌作用や吸着作用で水槽にいるバクテリアの数が減り、脱臭や水質浄化につながるというわけだ。

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夏などで臭いが気になる水槽や、水質悪化が甚だしい金魚水槽などでは一度試してみるといいかも。また、話題の人食いバクテリア(エロモナス菌)の数も減ることになるので、金魚や熱帯魚を飼っている人にとっては精神衛生上も良いかもしれない。

アクア用とはいえ、カキ殻は「焼いたカキ殻」と「焼いていないカキ殻」が売られているので注意が必要。焼いてないカキ殻だと、せいぜい「水が汚れにくい」程度にしか効果が得られないらしい。

焼いたカキ殻は高性能な多孔質ろ材としても使えるので、今使っているろ材を出して使うことも可能だと思う。酸化した水を中性へ戻す作用があるので、中性やアルカリの水質を好む金魚やグッピーなどには、本当は一番最適なろ材なのかも。

もっとも、活性炭のように吸着材として使うなら数ヶ月で交換が必要になるとは思うけれど。

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ムラサキイガイ、カキ、アカフジツボ殻を用いた水質浄化(濾材および吸着材としての特徴)
カキ殻を焼成したものを水浄化剤、脱臭剤、殺菌剤、防虫剤として用いる

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金魚やグッピー、水槽のPH低下対策は牡蠣殻や珊瑚が有効!?

金魚やグッピーなど、中性の水質を好む魚には「牡蠣殻(カキガラ)」や「珊瑚(サンゴ)」が有効らしい。

金魚は中性の水を好み、グッピーは中性からアルカリ性の水を好むと言われている。しかし、水槽を2年、3年と長期間維持すると、最初は中性だった水も、残餌やフン等の汚れの蓄積でだんだんと弱酸性へと傾いていく。そんな時に有効なのが牡蠣殻(カキガラ)珊瑚(サンゴ)などの石灰資材。

牡蠣殻(カキガラ)や珊瑚(サンゴ)は水が酸性に傾くとカルシウム分が溶け出す性質があり、そのカルシウム分には、酸性に傾いた水を中性へと戻してくれる作用がある。

つまり、「カキガラやサンゴのカルシウムがPH降下を抑制してくれる」というわけ。

実際、水族館などでも金魚飼育の場合は濾材にカキガラを少量混ぜていることが多い。また、グッピーの飼育でもカキガラやサンゴなどを使用する場合が多い。

小型水槽なら、フィルターの中に少量、ひとつかみ程度のカキガラやサンゴを入れておくと、それだけで弱酸性化した水を中性に戻してくれる。しかも、カキガラやサンゴはそれ自体が濾材にもなり、変なPH調整剤を使うよりも効果が2.3ヶ月は長持ちするのでお得。

自分は60センチの金魚水槽に手のひら量ぐらいのカキガラを入れている。水換えを頻繁にしている人には必要ないかもしれないが、仕事などで定期的な水換えがままならない人にとっては、意外と簡単なPHの低下対策なのでおすすめ。万が一の時の保険の意味でも、牡蠣殻(カキガラ)や珊瑚(サンゴ)を入れておくと良いかもしれない。

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金魚は熱帯魚よりも水槽の水を汚さない?餌の食べ方が原因?

東海錦

熱帯魚水槽と金魚水槽を管理してて思うこと。「金魚は大食漢だから水を汚す」っていうのは、実は間違ってるんじゃない?ってこと。

餌を食べ残す熱帯魚よりも、餌を丸飲みして食べ残しの無い金魚のほうが、圧倒的に水を汚さないように思う(餌はフレークでなく顆粒を使用)。実際に水槽を管理しててそう思う。PH的にも試験薬的にも。

熱帯魚と金魚の水槽は両方とも底面ろ過。熱帯魚はコリドラスとテトラ、グラミー類で、金魚は豆琉と東海錦。水量と生体数の関係、そして、餌の量も1日1回少量と同じような環境で飼育している。

コリドラスは餌を丸飲みせずに崩しながら食べ、テトラ類は餌を一粒づつ与える訳にもいかないので、やむなく顆粒餌をばら撒いている。しかし、金魚は餌を丸飲みしてくれる。しかも、浮上性の餌なので食べ残しも無し。

水槽には浮き草でアマゾンフロッグピットが浮いているけど、その浮き草の増え方も熱帯魚水槽のほうが圧倒的。それだけ見ても、熱帯魚水槽のほうが高栄養化してるのは明らかで、熱帯魚水槽のほうには油膜まで張っている・・・。

プロホースで掃除していても、熱帯魚水槽のほうは砂利から食べ残しや老廃物がどんどん吸い上げられる。しかし、金魚のほうはほとんど汚れ無し。フンもほとんど分解されているようで、砂利からはあまり吸い上げられない。

一般論では「金魚のほうが水を汚し易いから水槽は大きめに」なんて意見が多いけど、個人的にはむしろ逆な印象。あえて批判を承知で言うなら、「金魚は水を汚さないから小さい水槽でも飼える」と言いたい感じ。

金魚が大きくなって狭くなれば水槽を大きくする必要はあるけど、週に1回水換えを続ける限り、10センチ程度の金魚1~2匹なら30センチ水槽で十分だと思う。むしろ、コリドラスやテトラを10匹飼うには、逆に30センチ水槽では小さすぎるように思う。

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小型水槽でも水換え頻度を週1回から隔週へ 水質測定が鍵!?

22水槽の水換え、熱帯魚や金魚を飼育してる人にとってはこれが一番の悩みの種ではないでしょうか。マメなアクアリストならいざ知らず、普通の一般ピープルなら水換えの頻度を、定番とされる1週間から2週間ぐらいには伸ばしたいもの。

そこでおすすめなのが、水質の測定。普段、何の疑いもなく週1回の水換えをしていても、実は2週間に1回ぐらいでも十分大丈夫だったりするのです。ましてや、底面フィルターでソイルを低床にしている人などは、隔週の水換えはおろか、蒸発した分の足し水だけでも1ヶ月ぐらい全然OKだったりするのです。

水質測定、なんだか手間とお金がかかりそうなイメージですが、個人的には水につけるだけの試験紙タイプがおすすめ。水質測定キットには薬品タイプのものもありますが、手間とお金、使用期限のことなどを考えれば、あまり現実的とは言えません。要は、水換えのタイミングだけ分かればいいのですから。

テトラテスト6in1」の一度に6項目が測定できるタイプがおすすめ。

先ずはこれを使って水換え直後の硝酸塩(NO3)ペーハー(pH)を測定します。他の項目も大事ですが、水槽立ち上げ直後でも無い限り、後の項目はそれほど気を使わなくてもいいと思います。そして、1週間後にまた1回測定。その時、水換えのサインが出ていなければ2週間後にまた測定します。自分が考える水換えのサインとは、

硝酸塩(NO3)が100mg/lを超える時

ぐらいです。個人的には硝酸塩(NO3)が100mg/lを超えていそうなら水換えはしておいたほうが良いと思います。中には、試験紙いっぱいの数値250mg/lを振り切ってから水換えする人もいるようですけどね。

ペーハー(pH)に関してはそう神経質にならなくてもいいと思いますが、万が一、水が中性(7.0)から酸性(試験紙では6.4以下は測れません)に大きく傾いていた場合に備えて測っています。そんな時に大量に水換えをしてしまうと、魚にとっては大きな負担(PHショック)となるかもしれないので。水換えの量(1/3にするか1/4に止めるか)の目安のためですね。

うちでは、生体少なめの水槽だと3週間経っても硝酸塩(NO3)は30mg/lを超えません。もう1つの過密水槽(20Lにグリーンネオン、コリドラス、GHDグラミーなど18匹)では2週間後には100mg/lに達しそうなので、こちらは2週間に1回1/3を水換えしています。

【水槽スペック&生体】

水槽1(生体少なめ)
水槽(テトラ RG-20
砂利(ジェックス ピュアブラック
フィルター(ニッソー スライドベースフィルター
フィルター(ニッソー フラットフィルターS
バクテリア(アクアシステム バイオバランス
生体(ブルーダイヤモンド・ラミレジィ [1] ヤマトヌマエビ [1] 石巻貝 [1] )

水槽2(生体過密)
水槽&フィルター(コトブキ フェイス
砂利(ジェックス ピュアブラック
バクテリア(アクアシステム バイオバランス
生体(コリドラス・ステルバイ [3] コリドラス・アトロペルソナータス1 [3] コリドラス・オイヤポクエンシス [2] ゴールデンハニー・ドワーフグラミー [3] グリーン・ネオン [5] ヤマトヌマエビ [1] 石巻貝 [1] )

底面フィルター&ろ過砂利の強力ろ過、バクテリア剤の「バイオバランス」のおかげかもしれませんが、うちでは過密水槽でも2週間に1回の水換えで済んでいるので、時間が無くとも割と負担にならずに管理が出来ています。

個人的には、底面フィルターとろ過砂利の組み合わせ、または底面フィルターとソイル系(プロジェクトソイルブルカミアなど)の組み合わせが、管理も簡単でおすすめだと思います(ソイルだと1~2年でリセットが必要となりますが)。

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水換えの方法と注意点 水換えのタイミングは?【熱帯魚の飼い方 All About】

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